Vogue esplora se il sesso vende ancora nella moda

In un articolo di Vogue, Tariro Makoni esamina la tensione tra la rappresentazione online del sesso nella moda e il desiderio nella vita reale. Osserva che, mentre l'immaginario sessuale è onnipresente sui social media—come i perizomi Gucci e i look trasparenti di Prada—l'abbigliamento quotidiano delle donne spesso diverge. La contraddizione nasce perché l'abbigliamento ora opera in due economie: quella algoritmica, dove l'appeal sessuale esplicito si diffonde rapidamente, e quella vissuta, dove le donne si vestono per la loro vita reale. Nonostante il sesso sia più visibile che mai, il desiderio autentico è sfuggente; la 'sex recession' dell'Atlantic e il 'great unwanting' di Vice lo evidenziano, con un sondaggio di RiseGuide che mostra come molti della Gen Z scelgano i social media invece del sesso. Gli stilisti navigano questa divisione: il debutto crociera di Demna per Gucci ha presentato pantaloni a vita bassa con stampa serpente e superfici cristallizzate, traducendo il sesso nel linguaggio di Times Square, mentre il debutto couture di Matthieu Blazy per Chanel ha utilizzato mousseline di seta trasparente per una sensualità più sommessa. Makoni sostiene che i capi sessualmente neutri—come una collana lariat di Rene Barnes con una camicia di The Row—diventano sensuali attraverso il contesto. Online, i segnali si raggruppano in tendenze; nella vita, il desiderio si disperde, con gusti individuali che variano da Alaïa a Chloé ai Levi's vintage. In definitiva, il sesso vende ancora, ma la fantasia è cambiata: l'appeal sessuale moderno non consiste nel dimostrare di essere desiderabili, ma nel ricordare alle donne che lo sono già.